Architecture

Comme dans beaucoup d’endroits, les matériaux de l’habitat traditionnel sont étroitement liés à la géologie. La roche, qui donne son identité à chacune des régions naturelles de Lozère, caractérise aussi son architecture.

En Aubrac, en Margeride et sur le mont Lozère, les habitations s’élèvent parfois jusqu’à 1 300 m d’altitude. Pour luter contre la rudesse du climat, les ouvertures sont petites et peu nombreuses. Du coté nord, le bâtiment est en partie enterré alors que la facade est orientée au sud ou à l’est pour profiter pleinement du soleil. Composé d’un seul corps de bâtiment, la maison traditionnelle accueillait les hommes et les bêtes. Les murs épais, composés de gros blocs de granite taillé, donnent un aspect de solidité absolue à ces construction mais, compte tenu du poid de cette roche, les bâtiments ne comportent que rarement plus de 2 étages. Sur le mont Lozère, en descendant le versant sud du col de Finiels, vous découvrirez que les lauzes sont parfois remplacées par des chaumes.

Dans la région des causses, le calcaire facile à taillé en gros blocs ou à débité en lauzes et l’absence de bois confèrent à l’habitat traditionnel une caractéristique particulière. La struture typique de la ferme caussenarde repose sur l’utilisation systèmatique de la voûte, où chaque pierre ne tient que grâce à sa voisine, avec des murs dont l’épaisseur peut atteindre plus d’un mètre au rez-de-chaussée. Ces voûtes permettent de se protéger du froid de l’hiver mais aussi des canicules estivales. Là aussi, hommes et bêtes partageaient le même espace : la bergerie se situait généralement à coté de la cave.

En raison des influences méditerranéennes, les Cévennes bénéficient d’un climat beaucoup plus doux que les autres régions de Lozère. Les étés y sont généralement très chauds ce qui explique que l’on cherche plutôt à s’y protéger du soleil. Les maisons sont souvent assises sur la roche, dans le sens de la pente, pour économiser l’espace disponible pour les cultures et se protéger du ruissellement. Les matériaux de construction sont ici le schiste, que l’on remplace par le granite, le grès ou le calcaire pour les encadrements car celui-ci se délite trop facilement et le châtaignier utilisé pour les charpentes. Dans cette région, le sous-sol fait office de cave, de bergerie ou de chèvrerie. Quant à la magnanerie (local où se pratiquait l’élevage des vers à soie), elle occupait les niveaux supérieurs des habitations. En raison des fortes pentes, tout autour des habitations, se trouvent de très nombreux bancels qui scultent le paysage cévenol.

Enfin, la vallée du Lot réuni toutes ces influences architecturales : tous au long de la rivière, vous trouverez tous les styles et tous les matériaux. L’utilisation du grès rouge est même courante en aval de la vallée, vers l’Aveyron. Mais une architecture vraiment très particulière caractérise cette vallée : il s’agit de la toiture à la « Philibert » (Philibert Delorme était un grand architecte, dessinateur et théoricien du XVI^ème siècle) dont la forme arrondie en carène de bâteau renversée offrait une grande capacité de stockage pour les récoltes de ces terres fertiles.

Dominant la ville du haut des 84 m de grand clocher, sa construction commença en 368 sur une décision du pape Urbain V, pape en Avignon mais surtout originaire du Gévaudan. Achevé en 1467, la cathédrale s’enrichit en 1512 du petit clocher (65 m) et du grand clocher de style gothique flamboyant en haut duquel on installe Marie Thérèse, denommée aussi la Non Pareille, qui est à cette époque la plus grosse cloche de la chrétienté.

En 1579, durant les guerres de religion, la cathédrale est partiellement détruite par Mathieu Merle qui fait aussi fondre la Non Pareille pour en faire des boulets de canon. Il n’en reste aujourd’hui que le battant de 2,20 m pesant près de 470 kg que vous pourrez découvrir dans la cathédrale reconstruite par les Mendois entre 1599 et 1620 selon les plans d’origine. Au XIX^ème siècle, un porche de style néogothique flamboyant lui est adjoint. La cathédrale abrite une Vierge Noire sculptée dans de l’olivier et ramené d’Orient lors des croisades.

Datant du XII^ème siècle, c’est le plus vieux pont de Mende. Composé de trois arches, en forme de dos d’âne, il enjambe majestueusement le Lot et vous permettra de découvrir quelques maisons aux toitures à la « Philibert ».

En rive gauche, à l’aval du pont, vous découvrirez une « passe à poissons » située au niveau du seuil. Cet ouvrage est destiné à permettre le franchissement de la chute d’eau par les truites « fario » lors de leur migration.

Après avoir gravi la «montée Jalabert» sur la variante du parcours, la croix du mont Mimat vous offrira un superbe panorama sur Mende et la vallée du Lot avec, au loin, le truc de Fortunio, sommet méridional de la chaîne de la Margeride culminant à 1551 m.

Juste en-dessous, à flanc de montagne, une grotte servit de lieu de recueillement et de refuge à Saint Privat. Poursuivi par des barbares, il y fut capturé et tué. Après quoi, cette grotte et la crypte où il fut enterré devinrent des lieux de pélerinage très fréquentés.

En raison de la richesse de ses terres agricoles et de son sous-sol, les Romains se sont rapidement installés dans cette vallée. En témoignage de cette époque, il demeure un mausolée datant de la seconde moitié du II^ème siècle érigée à la demande de Lucius Petrus Bassianus et pomponia regola, riches patriciens, en mémoire de leurs deux enfants. Les fondations d’autres monuments et la présence d’autres tombes ont montré que ce monument s’incrivait dans une nécropole plus importante.

Le château du Boy constituait l’ancienne résidence des barons du Tournel à partir de 1307, année où ils désertèrent le château médiéval du Tournel.

Cette imposante forteresse est perchée sur un éperon rocheux dominant un méandre de la vallée du Lot.

Elle a été construite au XII^ème siècle par les barons du Tournel dont le territoire s’étendait de la montagne du Goulet au nord à celle du Bougès au sud et du causse de Sauveterre à l’ouest à Villefort à l’est.

Sa position stratégique (entre des drailles de transhumance et plusieurs voies de communication majeures) lui permettait de contrôler le passage sur ces voies et de percevoir aussi des péages. En 1307, suite à l’acte de paréage entre le roi de France et l’évêque de Mende, les seigneurs du Tournel s’installent au château du Boy et peu à peu, la forteresse tombe en ruine…

Situé de part et d’autre de la route, cet ensemble date du XII ou XIII^ème siècle. La chapelle, avec son abside à 5 pans, a surtout conservé une architecture gothique après plusieurs remaniements. Le prieuré, en schiste, est caractéristique des maisons bourgeoises de l’époque avec ses deux tours rondes.

Construit à la fin du XVI^ème siècle, ce château n’a été que peu utilisé et s’est même trouvé être transformer en ferme. La construction du barrage de Villefort a failli l’engloutir en 1960. Détruit par un incendie il y a quelques années, sa reconstruction est maintenant achevée et vous pouvez de nouveau l’admirer sur les rives du lac.

Ce village fortifié se situe sur le chemin de Regordane, ancienne voie gallo-romaine. Au X^ème siècle, les évêques de Mende décident d’y installer un poste de garde pour débarrasser la région des brigands. Par la suite, du XI^ème au XIII^{ème siècle,} cet axe devient l’une des plus importantes voie de communication et de pélerinage entre l’Auvergne et le bas Languedoc.

Moyennant un droit de péage, les pélerins et marchands y trouvaient refuge et protection par les seigneurs « pariers » qui les escortaient. Il ne reste aujourd’hui de l’ancien château fort que la tour carrée de 21 m de haut au milieu du village qui a conservé son aspect médiéval.

A quelques centaines de mètres du village, un belvédère offre une vue exceptionnelle sur les gorges granitiques du Chassezac très fréquentées par les amateurs de canyoning.

Situé aussi sur le chemin de Regordane, ce château constituait égaement un point stratégique entre les deux anciennes provinces du Gévaudan et du Vivarais. Au XIX^ème siècle, une grande statue de la Vierge est installée au sommet du donjon. De ce site, vous découvrirez une très belle vue sur la vallée de l’Allier.

En 998, des moines bénédictins y fonde un monastère. Au siècle suivant, ils y édifièrent l’église Saint Gervais et Saint Protais qui constitue l’une des plus belles églises romanes du Gévaudan même si elle a été fortement remaniée du XV^ème siècle au XVII^ème siècle. Vous pourrez aussi admirer cinq tours rondes constituant les seuls restes de l’enceinte du monastère ainsi qu’une halle du XVIII^ème siècle dont les 14 colonnes de granite soutiennent un toit de lauzes et qui servit de marché au grain. Enfin, toujours en parfait état de fonctionnement, la filature des Calquières vous fera revivre l’art du tissage de la laine grâce à ses machines du XIX^ème siècle.

En remontant la vallée du Grandrieu, quelques kilomètres avant d’arriver à ce bourg, vous découvrirez la chapelle de Saint Méen. Selon la tradition populaire, le moine Méen aurait terrassé un dragon qui ravageait la contrée vers l’an 600. Sa chapelle, construite depuis un siècle environ, a été édifiée à proximité de la rivière en un endroit où l’on amenait les personnes atteint d’une maladie de peau. La croyance populaire voulait qu’en les baignant dans un trou d’eau creusé par l’eau dans la roche, celles-ci guérisaient. Ce culte faisait aussi l’objet d’offrandes et de prières. Vous pourrez y voir encore aujourd’hui accrochés les mouchoirs d’enfants malades.

Le bourg doit son nom à un saint martyr anglais du IV^ème siècle. Ses disciples y fondèrent, au XI^ème siècle, un monastère où les pélérins se rendant à Saint Jacques de Compostelle trouvaient accueil et réconfort. Au centre du bourg, l’église romane, avec son clocher-peignes et ses chapiteaux historiés, serait la chapelle agrandie de ce monastère. Sur les hauteurs, vous pourrez admirer le château construit à partir de 1245 à la place de l’ancienne forteresse détruite par les Anglais.

Remanié à la Renaissance puis au XVII^ème siècle, le château devient une riche demeure tout en conservant son aspect défensif. Au XIX^ème siècle, le frère Hilarion Tissot transforme l’édifice en asile pour y accueillir les femmes aliénées de la prison de Mende. Il conserve encore aujourd’hui cette vocation d’hôpital psichyatrique. Dévasté par un incendie en 1973, le château est restauré une première fois par le conseil général de la Lozère avant une restauration plus récente de la cour et des façades.

Durant la seconde guerre mondiale, Paul Eluard, engagé dans la résistance, passa un hiver à Saint-Alban-sur-Limagnole qui accueilli aussi d’autres surréalistes.

Situé sur les berges de la Truyère, le bourg a conservé de très nombreuses traces de son passé médiéval. Au Moyen-Age, Le Malzieu-Ville était une importante cité fortifiée dépendant de la baronnie de Mercœur. Plus de 1 000 personnes y vivaient en 1695. De cette époque, subsistent des pans de remparts, une tour-porche carrée et deux tours circulaires. La tour de l’horloge, qui constituait le beffroi du château médiéval, fût utilisée comme prison lors des guerres de religion.

En 1631, une épidémie de peste ravage la ville et tue 80 % de sa population. Pour l’assainir, les maisons des pestiférés sont brûlées mais l’incendie échappa à tout contrôle et détruisit une grande partie de la ville. C’est à cette époque que furent construites les belles maisons au fronton triangulaire que vous pouvez admirer dans le vieux bourg. Le 27 août 1658, d’importantes inondations emportèrent une partie des remparts et la tour Jonas.

Ce bourg possède une très belle église du XII^ème siècle, avec ses voûtes en plein cintre et son clocher mur à trois arcades ainsi qu’un château du XVI^ème siècle en forme de quadrilatère et flanqué de tours, qui fût remanié au XVII^ème siècle.

Capitale de l’Aubrac lozérien, Nasbinals se trouve sur l’un des principaux chemins du pélerinage de Saint Jacques de Compostelle menant du Puy à la Galice à quelques kilomètres de la dômerie d’Aubrac en Aveyron, qui pouvait accueillir jusqu’à 1 500 pélerins !

Le bourg abrite dès 1074 un prieuré construit par les Bénédictins.L’église de granit sombre, caractéristique du style roman auvergnat, a été construite au XIII^ème siècle avec un curieux clocher octogonal. Sur le parvis, se trouve une coquille Saint Jacques stylisé en galets et métal.

Sur la place, vous trouverez une étrange statue. Il s’agit de celle de Pierre Brioude dit « Pierrounet », guérisseur officiant à Nasbinals entre 1880 et 1907. Sa réputation était telle qu’on venait parfois de très loin pour le consulter et en grand nombre (jusqu’à 8 000 consultants par an selon certaines estimations)…

Aux premier et second siècles, Banassac est renommée dans le monde romain pour ces poteries en céramique rouge ornée de dessins caractéristiques qui permirent d’en retrouver les traces à Pompéi et jusqu’au Maroc et au Liban. Plus tard, les Mérovingiens utilisèrent le savoir-faire des artisans locaux pour y établir l’un des premiers centre de frappe de monnaies.

Son surnom de «petite Venise lozérienne» lui vient de l’Urugne, la rivière qui la traverse et dont les multiples canaux alimentaient autrefois des moulins, des filatures et des tanneries. Ce réseau de canaux qui tantôt borde les rues, tantôt passe sous les maisons donne beaucoup de charme au centre-ville qui a su conserver son habitat ancien. La tour de l’horloge constitue le seul vestige du château Saint Etienne créé pour protéger le monastère datant du VII^ème siècle. Lors de votre passage, il vous faudra aussi visiter l’église Saint Martin du XIIème siècle édifiée par des Bénédictins et qui a conservé, malgré des remaniements, sa structure d’église de pélerinage.

Un peu plus loin, au fond d’un vallon, la chapelle romane de Saint Frézal contient les reliques du saint. En 826, Fredaldus (Frézal), évêque de Mende, fut assassiné par son neveu qui lui trancha la tête alors qu’il priait à proximité d’une source. Selon la légende, Fredaldus se leva et porta sa tête jusqu’à cet endroit où il souhaitais demeurer à jamais alors même que son neveu disparut dans les flammes de l’Enfer. Depuis, l’eau de la source ne tarierait jamais guérirait les maladies de peau.

Au milieu du causse de Sauveterre, le bourg du Massegros vous permettra de découvrir l’habitat caussenard traditionnel. Pour palier le manque de bois sur les causses, on recourt à l’utilisation de la voûte. Le rez-de-chaussée est occupé par la bergerie alors que l’étage regroupe généralement une grande cuisine et 2 ou 3 chambres. Les combles sont utilisés comme grenier et possèdent, en façade, de petites lucarnes à la forme d’accent circonflexes («las capas» en langue d’oc). Cet habitat se caractérise aussi par une terrasse aménagée au niveau de l’étage. Quelques habitations, que l’on nomme alors «Aragonaises», ont vu évoluer cette terrasse en un balcon couvert ou en une galerie avec colonnade comme celles du Massegros et des Monziols, à quelques kilomètres. Cette appelation aurait une origine historique : en 1172, le pays tomba, par héritage, sous domination d’Alphonse II, comte de Barcelone et d’Aragon pendant plus de 85 ans.

Entre causses et Cévennes, le bourg de Meyrueis est niché à la confluence de trois rivières «la Jonte», «la Brèze» et «le Béthuzon», toutes descendant du mont Aigoual d’où l’existence de très nombreux ponts. Parmi ceux-ci, les plus remarquables ont une forme en dos d’âne à arche unique comme les ponts du Commerce, du Cayre, des Arts, le Pont Neuf ou le superbe pont des Six Liards sur la Jonte, un kilomètre en amont du bourg.

A l’emplacement actuel de la chapelle Notre Dame du Rocher s’élevait autrefois un castrum gallo-romain puis un château féodal. A la même époque, une enceinte fortifiée encerclait la ville dont il ne subsiste aujourd’hui que la tour de l’horloge, à la confluence de la Jonte et du Béthuzon. Bastion calviniste, Meyrueis a beaucoup souffert des guerres de religion durant lesquelles la citadelle fut rasée sur ordre du roi en 1629.

A la limite des départements de la Lozère et du Gard, le mont Aigoual constitue le point haut du tour de la Lozère cyclotouriste avec ses 1565 m, dépassant de 24 m le col de Finiels, sur le mont Lozère. Sa situation géographique le place au carrefour d’ influences atlantique et méditerranéenne, avec des précipitations qui y atteignent en moyenne 2,25 m par an ! Son nom, Aiqualis, devenu Aigoal en occitan, signifie d’ailleurs l’aqueux, le pluvieux.

La neige, le brouillard, le vent et le froid en sont rarement absents mais, avec de la chance et en début de journée, vous pourrez y admirer un panorama grandiose qui s’étend des Alpes aux Pyrénées en passant par le mont Ventoux et, au nord, des monts du Cantal aux Cévennes et aux causses. L’observatoire construit au sommet à partir de 1888 jusqu’en 1894 est dédié à la météorologie, aussi bien pour l’observation et la mesure que pour l’expérimentation des appareils en conditions extrèmes.

L’ancien village, Saint Flour du pompidou, fut détruit lors des guerres de religions et c’est sur la ligne de crête, au passage de la route royale «la corniche des Cévennes» entre Bas Languedoc et Gévaudan, que le nouveau village fut édifié. A 1 km environ, l’église de Saint Flour du Pompidou est l’une des plus anciennes de Lozère. Des écrits de la fin du X^ème siècle la mentionne déjà mais les parties les plus anciennes du bâtiment datent du XII^ème siècle.

Situé sur le Tarn, entre le mont Lozère et la montagne du Bougès, le village du Pont de Montvert fut le point de départ, après l’assassinat de l’abbé du Chayla le 24 juillet 1702, de la guerre des Camisard qui opposa durant 2 ans les armées royales aux paysans protestants. Lors de votre passage, vous ne pourrez pas louper le très beau pont à 2 arches datant du XVII^ème siècle, flanqué d’une ancienne tour à péage.

Entre Mende, Villefort et Génolhac, le massif du mont Lozère s’étend sur près de 35 km. Surnommé «le mont chauve» en raison de ses hauts plateaux et de ses paysages de landes et de bruyères, le mont Lozère culmine au sommet de Finiels à 1699 m. Un peu plus à l’est, le col de Finiels, à 1541 m d’altitude, est le seul passage routier qui relie la vallée du Tarn au sud à celle du Lot au nord. Dès le début de la descente sur Le Bleymard, vous pourrez observer le massif du Tanargue à l’est et, plus vers le nord, le massif du mont Mézenc et le Gerbier de Jonc.

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